设计师梅兰妮·沃德(Melanie Ward)曾在20世纪90年代跟赫尔穆特·朗(Helmut Lang)亲密协作，又同卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)配合设计过一个属于拉格菲尔德的短命的纽约品牌，现在作为范思哲的新设计师呈现在范思哲的后盾。多纳泰拉·范思哲(Donatella Versace)站在她身边说明为什么她的这一系列看起来如斯裸露，沃德也说出了一些适用的诀窍。她说，假如模特们试衣时说她们想领有那些衣服，这永远都是个好兆头，而她们一致抉择了范思哲勇敢的蕾丝热裤跟连衣裙。
咱们得否认，以穿衣为生的细微女孩确实理解她们喜欢什么。而且看完米兰的一些更加烦闷的设计，比如Aquilano.Rimondi的花格缎连衣裙（特色是腹部的面料做了褶皱），或者菲拉格慕(Ferragamo)夏装的众多元素（皮质外套，鳄鱼皮裙，带有意大利面状绑带的及膝长靴），更会感到范思哲女士奇怪的作风让人面前一亮。
米兰喜欢充足展示其裁剪和手工艺，就像占有一辆炫酷红色法拉利跑车的男人爱好夸耀他的跑车一样；但是有一点不同，法拉利车盖下面的机械更加主要，而衣服应用的材质却未必会让衣服穿起来更有趣。菲拉格慕(Ferragamo)就是个典范的例子。马希米亚诺·乔尼蒂(Massimiliano Giornetti)把所有的元素都加到了衣服上。在时装秀的阐明里，公关职员用“超级建构”来描写一件双排扣风雨衣。然而很明显乔尼蒂不将心比心地想一想：为什么不必合适夏季穿的面料？为什么净是些硬邦邦的小外套？
乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)用阿玛尼式的方式做事的时候常常碰壁，好比让模特带上笨拙的帽子，或者尽力引起人们对泡泡短裤的兴致。但是至少阿玛尼先生不会尝试拿他的裁剪开玩笑。周日他的一两件超短外套看起来像是用皮料或者丝带缝制的。像他的所有外套一样，这些衣服特殊轻，而里面是用银灰色或淡蓝色的丝绸或透明硬纱做成的飘逸的上衣和宽腿长裤。
如果不是由于发亮的面料以及像是白天外出穿的外套，这些套装都能当睡衣穿了。阿玛尼用无比简单的办法改良了他的时兴制服 lv官方網。除了多少件短裤和长裙，所有的套装都是配长裤，同一采取随性的、流动性的款式。衣着这些衣服，模特们在后台能够自在地跑到本人在谢幕时的地位上，不外手还得按着帽子。
有几个设计师很在意服装风格的一致性，同时也喜欢搞些亮点：皮特·邓达斯(Peter Dundas)为Pucci设计出纯白色分层贴身长裙；安吉拉·米索尼(Angela Missoni)在针织衣外面套上透明的梯形宽松长裙。米索尼女士喜欢用她飘逸的长裙影响像流落汉一样的人物，用衬层做出珊瑚色和绿色的色彩渐变。但是不要完整遮蔽住里面的针织衣，也是突显米索尼的针织伎俩的好措施。
米兰古装周上模糊流露出两种权势的影响：拉夫·西蒙斯(Raf Simons)的极简主义（迪奥的服装以及他为吉尔·桑达[Jil Sander]设计的最新系列）和川久保玲(Rei Kawakubo)在Comme des Garçons的秋装秀上所展示的极其繁复主义。康秀露·卡斯第里奥尼(Consuelo Castiglioni)为玛尼(Marni)设计的服装显明比平常更清洁，腰部的褶皱给玄色或白色棉布长裙增添了一些档次。她还展现了一些简略的上装和配套的短裙。
周日，我访问了吉尔·桑达的展示间，近间隔察看这个系列。《InStyle》的编辑和伦敦时尚店哈维·尼克斯(Harvey Nichols)的买家也在那里。大家的反映显著很正面，有个编纂伸手摸着一件宽松的白色斜纹棉布长裙说：“我当初就想穿这些衣服。”
这个评论会比模特的评论更有分量吗？
这是桑达分开8年之后的回归之作。她对《Vogue》的评论人莎拉·穆尔(Sarah Mower)说，她想把她的公司的座右铭定为“精于制衣”。在秀台上，桑德的衣服因其简单、流利的线条而看起来十分吸引人——由深紫红色男式棉质马甲改革而成的女性化的及膝长裙，里面是一件带包边的白色棉质水手衫。苗条的棉质海军裙搭配超短外衣，吸引了每个人的眼睛。有深口袋的上衣搭配短裤，以及所有宽松的夏季长裙，也同样吸惹人。
但是当我近距离看这些衣服的时候，我懂得了桑德的座右铭。如果有人不能制造这些衣服，那么他就不该呆在时装圈儿里，因为这些衣服的构造一点都不庞杂。很明显，桑德汲取了她在优衣库(Uniqlo)工作时的一些理念。而且，在Sander，她四周的人也都很优良，所以如今她已经不是从前那个设计师了：从这个系列看她不那么教条主义了。十年前对她的批驳是她的设计不够女性化。当然，极简而古代。这是个很大的变更。
卡尔·拉格菲尔德的脑筋是个宏大的材料库，他把这些资料游戏般地利用到他的“芬迪”(Fendi)系列里：黑边多彩色块短裙和长裙像美术纸一样被折叠起来。颜色是拉格菲尔德式的——赫然的松绿色——皮草时常神奇地和动物纤维联合在一起。手包是色彩斑斓的摇摇摆摆的破方体，而手包旁边吊挂着一个小袋子。
在宝缇嘉(Bottega Veneta)的秀场，托马斯·迈耶(Tomas Maier)的细腰耸肩印花长裙，带点上世纪40年代的感到，搭配让人印象深入的厚跟舞鞋。最妙的是，他的服装表示出对潮流的绝不在乎。这个系列就是给人这种感觉，比方怪僻的银色流苏舞会裙，还有太多刺绣样的老式帽子。
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米兰喜欢充足展示其裁剪和手工艺，就像占有一辆炫酷红色法拉利跑车的男人爱好夸耀他的跑车一样；但是有一点不同，法拉利车盖下面的机械更加主要，而衣服应用的材质却未必会让衣服穿起来更有趣。菲拉格慕(Ferragamo)就是个典范的例子。马希米亚诺·乔尼蒂(Massimiliano Giornetti)把所有的元素都加到了衣服上。在时装秀的阐明里，公关职员用“超级建构”来描写一件双排扣风雨衣。然而很明显乔尼蒂不将心比心地想一想：为什么不必合适夏季穿的面料？为什么净是些硬邦邦的小外套？
乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)用阿玛尼式的方式做事的时候常常碰壁，好比让模特带上笨拙的帽子，或者尽力引起人们对泡泡短裤的兴致。但是至少阿玛尼先生不会尝试拿他的裁剪开玩笑。周日他的一两件超短外套看起来像是用皮料或者丝带缝制的。像他的所有外套一样，这些衣服特殊轻，而里面是用银灰色或淡蓝色的丝绸或透明硬纱做成的飘逸的上衣和宽腿长裤。
如果不是由于发亮的面料以及像是白天外出穿的外套，这些套装都能当睡衣穿了。阿玛尼用无比简单的办法改良了他的时兴制服 lv官方網。除了多少件短裤和长裙，所有的套装都是配长裤，同一采取随性的、流动性的款式。衣着这些衣服，模特们在后台能够自在地跑到本人在谢幕时的地位上，不外手还得按着帽子。
有几个设计师很在意服装风格的一致性，同时也喜欢搞些亮点：皮特·邓达斯(Peter Dundas)为Pucci设计出纯白色分层贴身长裙；安吉拉·米索尼(Angela Missoni)在针织衣外面套上透明的梯形宽松长裙。米索尼女士喜欢用她飘逸的长裙影响像流落汉一样的人物，用衬层做出珊瑚色和绿色的色彩渐变。但是不要完整遮蔽住里面的针织衣，也是突显米索尼的针织伎俩的好措施。
米兰古装周上模糊流露出两种权势的影响：拉夫·西蒙斯(Raf Simons)的极简主义（迪奥的服装以及他为吉尔·桑达[Jil Sander]设计的最新系列）和川久保玲(Rei Kawakubo)在Comme des Garçons的秋装秀上所展示的极其繁复主义。康秀露·卡斯第里奥尼(Consuelo Castiglioni)为玛尼(Marni)设计的服装显明比平常更清洁，腰部的褶皱给玄色或白色棉布长裙增添了一些档次。她还展现了一些简略的上装和配套的短裙。
周日，我访问了吉尔·桑达的展示间，近间隔察看这个系列。《InStyle》的编辑和伦敦时尚店哈维·尼克斯(Harvey Nichols)的买家也在那里。大家的反映显著很正面，有个编纂伸手摸着一件宽松的白色斜纹棉布长裙说：“我当初就想穿这些衣服。”
这个评论会比模特的评论更有分量吗？
这是桑达分开8年之后的回归之作。她对《Vogue》的评论人莎拉·穆尔(Sarah Mower)说，她想把她的公司的座右铭定为“精于制衣”。在秀台上，桑德的衣服因其简单、流利的线条而看起来十分吸引人——由深紫红色男式棉质马甲改革而成的女性化的及膝长裙，里面是一件带包边的白色棉质水手衫。苗条的棉质海军裙搭配超短外衣，吸引了每个人的眼睛。有深口袋的上衣搭配短裤，以及所有宽松的夏季长裙，也同样吸惹人。
但是当我近距离看这些衣服的时候，我懂得了桑德的座右铭。如果有人不能制造这些衣服，那么他就不该呆在时装圈儿里，因为这些衣服的构造一点都不庞杂。很明显，桑德汲取了她在优衣库(Uniqlo)工作时的一些理念。而且，在Sander，她四周的人也都很优良，所以如今她已经不是从前那个设计师了：从这个系列看她不那么教条主义了。十年前对她的批驳是她的设计不够女性化。当然，极简而古代。这是个很大的变更。
卡尔·拉格菲尔德的脑筋是个宏大的材料库，他把这些资料游戏般地利用到他的“芬迪”(Fendi)系列里：黑边多彩色块短裙和长裙像美术纸一样被折叠起来。颜色是拉格菲尔德式的——赫然的松绿色——皮草时常神奇地和动物纤维联合在一起。手包是色彩斑斓的摇摇摆摆的破方体，而手包旁边吊挂着一个小袋子。
在宝缇嘉(Bottega Veneta)的秀场，托马斯·迈耶(Tomas Maier)的细腰耸肩印花长裙，带点上世纪40年代的感到，搭配让人印象深入的厚跟舞鞋。最妙的是，他的服装表示出对潮流的绝不在乎。这个系列就是给人这种感觉，比方怪僻的银色流苏舞会裙，还有太多刺绣样的老式帽子。
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